Un diorama de A à Z!
Le but de cet article est de vous présenter la réalisation d'un petit (tout petit) diorama pour que vous ayez en votre possession les techniques de base. Le défi est énorme pour plusieurs raisons. Tout d'abord la taille de notre scène ne fait que 18 centimètres de côté. De plus, il faut que je vous présente un maximum de méthodes. Nous verrons donc: les principes de mise en scène, la réalisation de moulages simples en plâtre, la réalisation de sols (route et terre), la reproduction de la végétation et notamment l'utilisation du Zeeschium. Une longue série d'articles donc qui nous mènera progressivement à aborder des sujets souvent rebutants pour les maquettistes et pourtant si faciles avec un peu de technique et des explications claires … vive Internet!
Il m'est impossible de présenter l'ensemble du matériel nécessaire sur une simple photo. Voici notre vitrine d'occasion, une boite de chocolats (mais si vous savez … les boules de l'ambassadeur! Eheheh …), le modèle terminé et du Zeeschium.
Il faut commencer par planter le décor. Je veux reproduire la mise en batterie d'un PAK 97/38 de Dragon. La scène sera partagée en deux parties: un jardinet et une portion de route; la limite sera fixée par un mur en partie détruit.
Le défi est difficile à réaliser; notamment en raison de la forme pyramidale de notre vitrine d'occasion. Il faut donc utiliser un morceau de carton pour simuler notre mur. On ajoute ensuite le canon pour vérifier la faisabilité du projet. Le carton servira de patron plus tard … conservez-le!
Les figurines proviennent du 'stuka zu fuss' de Tamiya (réf 35151). Elles sont présentées sur la scène et les bras sont ajustés au modèle. Certains reçoivent des mains Verlinden (réf. 481), il faudra changer une ou deux têtes pour casser l'uniformité des modèles de Tamiya.
Si la vue du côté jardinet est satisfaisante, ce n'est pas le cas du côté rue! La présentation à blanc a permis de mettre en évidence ce fait. Il faudra donc ajouter un panneau routier et une figurine. La forme pyramidale de la vitrine nous oblige à tailler notre mur en biseaux … cela permettra d'obtenir un effet visuel recentré sur la pièce d'artillerie
Une fois satisfait de la mise en place, la première étape consiste à réaliser le mur en plâtre. Pour cela, utilisez une plaque d'aggloméré stratifié et des petites baguettes de bois de 5 mm d'épaisseur. Le stratifié va jouer le rôle d' 'anti-adhésif' pour le plâtre. N'utilisez surtout pas autre chose … ce système fonctionne parfaitement!
Après avoir reporté les côtes de votre mur sur votre planche de stratifié, taillez les baguettes de bois à la dimension souhaitée et maintenez-les en place à l'aide d'adhésif.
Coulez alors votre plâtre dans le moule ainsi formé. Attention! Pour éviter les bulles il faut tapoter sur la plaque de stratifié. Les vibrations vont ainsi faire remonter les bulles d'air à la surface.
Lissez ensuite le plâtre en prenant appui sur les languettes de bois. Selon la texture recherchée, appliquez vous plus ou moins. Un mur trop lisse n'est pas forcément très réaliste ...
Retirez les baguettes de bois délicatement après séchage complet. Je vous conseille de fair pivoter vos baguettes comme si vous cassiez une plaque de chocolat. Voici le résultat côté 'lissage'.
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Notre mur fait une épaisseur de cinq millimètres … je vous déconseille fortement de descendre en dessous! Voici le côté 'stratifié'… parfaitement lisse ...Avant toute utilisation, laissez bien sécher votre plâtre. Ce mur va nous servir pour deux choses. La première, il sera bien évidemment la base de notre maçonnerie. Nous allons donc travailler ce 'brut de décoffrage' dans la suite de notre article. La seconde, c'est qu'il va nous fournir une mine (c'est le cas de le dire ) de matériaux pour notre diorama. En cassant une partie, nous aurons à notre disposition de nombreux débris. De plus, en les pulvérisant sous un marteau nous obtiendrons pierres et cailloux pour le sol de notre jardinet!
Le matériel est on ne peut plus simple. Vous utiliserez en plus du couteau de maquettiste habituel, un cutter pour moquette, et un couteau de maquettiste à lame plate. Le réglet métallique est indispensable pour obtenir des coupes nettes et franches.
Utilisez le carton ayant servi pour la mise en scène comme patron. Appliquez le sur le mur en plâtre et dessinez les contours. 
Utilisez votre cutter pour entailler votre plaque de plâtre moulé. N'appuyez pas trop fort, vous pourriez la briser. Préférez des passages répétés de la lame.
Procédez à la rupture comme pour une plaque de chocolat. La coupe est nette.
Pour simuler la partie détruite de notre mur, utilisez une pince pour briser la pièce de plâtre de manière irrégulière.
Procédez à la gravure des pierres (ici des moellons aux contours irréguliers). Tracer à l'aide d'une pointe sèche des lignes horizontales.
Puis tracez des lignes verticales pour reproduire les joints en ciment. Enfin arrondissez les angles des pierres. La photo montre la progression du travail.
Vue de la partie principale du mur côté jardin (aspect lisse). Toutes les pierres seront visibles. Seul le côté rue sera recouvert d'un ciment de finition.
L'autre face (irrégulière) représentera un mur recouvert d'un ciment . La destruction du mur laisse apparaître les pierres. Il faut donc reproduire cet effet
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Ce qui sera le côté 'rue'. La destruction a provoqué la chute du ciment de coffrage laissant ainsi apparaître les pierres.
Le côté 'jardin' est entièrement gravé. Le 'zeeschium' viendra prendre place pour simuler les arbutes de notre jardinier.
Utilisez votre couteau à lame plate pour détourer les pierres sur la largeur du mur. C'est un point très important !
A l' aide de la pointe sèche, reproduisez les joints de ciment.
L'épaisseur du mur est constituée de deux couches de pierres. Cela se voit après notre petit travail de 'détourage'.Rien de bien compliqué donc, mais appliquez vous et observez la réalité! Vous pouvez ainsi reproduire tout type de pierre, en passant par la brique et les parpaings! Les réalisations sont très réalistes avec une bonne peinture. Cependant, elles sont fragiles et lourdes …je vous déconseille de reproduire des immeubles complets avec cette technique!
Troisième étape de notre mini-diorama: la mise en place du mur et la réalisation du sol. Je ne reviens pas en détail sur les techniques de gravure du plâtre concernant la route … la méthode est exactement la même que pour la
maçonnerie du mur! Colle à bois, plâtre fin et les restes du moulage de notre petit mur … on peut difficilement faire moins cher!
Ajustez le mur sur le socle en plastique. Pour le fixer utilisez une colle à bois … et non 'Sader' ne me donne pas de pognon!
Coulez sur votre base le plâtre. Il est très liquide pour la partie en terre et plus épais pour la route.
Avant séchage du pâtre, saupoudrez vos petits cailloux obtenus par concassage des restes de maçonnerie.
Si nécessaire, enfoncez les plus gros morceaux … n'en faites pas trop … c'est un jardin!
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Pour réaliser la route, lissez votre plâtre à l'aide d'un réglet légèrement humidifié. 
Pour réaliser le trottoir, utilisez une petite languette de bois (4 mm d'épaisseur), puis coulez un plâtre plus épais que pour le jardin.
Démoulez et nettoyez votre base. Si vous utilisez comme support un bois teinté, recouvrez le d'adhésif pour le protéger du plâtre.
Gravez votre rue en utilisant les mêmes techniques que pour la maçonnerie.
Regardez bien les documents d'époque pour les routes pavées … ou allez passer vos vacances dans le Nord! 
Notez les différences de taille entre les pavés de route et les pavés du trottoir et du caniveau. 
Les pavés de route sont alignés de manière horizontale; à l'inverse, le trottoir est aligné par rapport à la bordure. Les pavés du caniveau ne sont pas décalés.
Le gros œuvre est terminé. Il faut disposer les figurines et la pièce antichar pour vérifier si la scène est valable ou s'il faut modifier certaines dispositions.
L'ensemble est cohérent. Si vous représentez des véhicules lourds … n'oubliez pas de les enfoncer dans la plâtre frais!
Nos hommes ont été modifiés pour les adapter à la scène. Le chef de pièce aligne ses limites droite et gauche de tir. Cela nécessite un recalage de la pièce et nos deux soldats ont vraiment l'air d'en baver!
Encore une fois … rien de bien difficile! Pour vos réalisations, je vous conseille d'être modeste. Vous progresserez rapidement et l'investissement sera limité en cas d'échec ce qui évite le découragement!
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Voici le matériel indispensable pour réaliser la base d'un diorama! Réalisez un mélange eau + colle à bois + liquide vaisselle.
Disposez les débris du mur tout au long de celui-ci. Pour cela, pulvérisez les restes de découpe de la maçonnerie en plâtre.
A l' aide d'une seringue, répandez votre mélange qui doit être liquide comme de l'eau. Il doit pénétrer dans le plâtre.
Si votre proportion de liquide vaisselle est insuffisante, la colle ne pénètrera pas et l'ensemble ne 'coagulera' pas.
Réalisez votre peinture après séchage complet. Utilisez une aérographe, la rue est en gris 'matt 27'.
Le mur est en sable 93 éclaircie de blanc mat pour la partie enduite. Le sol reçoit en plus un marron 110.
Utilisez l'aérographe pour réaliser des nuances entre le mur et le sol ainsi qu'entre les débris eux-mêmes.
Et oui! Les débris très fins sont peints à l'aérographe grâce à l'utilisation du mélange colle+eau+agent mouillant!
Une autre vue des débris … rien n'a bougé malgré le souffle de notre aérographe!
Les nuances de l'aérographe sont indispensables mais elles ne suffisent pas … la preuve? Regardez les joints de notre mur!
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Nous allons donc appliquer un jus suivi d'un drybrush … commencer par appliquer un jus de terre d'ombre brûlée ...
Regardez les nuances … aucune limite! Vous pouvez tout réaliser avec un peu d'expérience.
Cette fois vous découvrez la différence entre la partie enduite du mur et celle ou les pierres sont apparentes.
Le jus, comme l'aérographe, n'est pas suffisant. Il faudra réaliser un drybrush … surtout pour la route.
Le sol côté jardin est très satisfaisant. Les débris forment un ensemble cohérent … mais ce n'est pas fini! Notre diorama a déjà bonne allure non? Et pourtant il nous reste encore a réaliser le drybrush, rajouter des débris et mettre en place la végétation … difficile?
Nous allons terminer la peinture de notre diorama et entamer la mise en place de la végétation. Cette dernière étape est souvent un obstacle considéré comme insurmontable par bon nombre de maquettistes. Encore une fois voici des méthodes très simples a appliquer ...
Après avoir réalisé le 'jus', il est indispensable d'effectuer un 'drybrush'.
Ce 'drybrush' sera essentiellement effectué sur les débris du mur et la route pavée.
 
Pour le 'drybrush' de la route, j'ai préféré utiliser directement du 'matt 64' éclaircie au blanc mat.
Zeeschium, herbe statique Faller 725, poudres Turf burnt grass T44 et green grass T45 de Woodland Scenics … c'est tout!
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Enduisez généreusement le sol de colle blanche devant recevoir l'herbe.
Saupoudrez l'herbe statique de Faller. Cette dernière est très 'kitch' par sa couleur … pas de panique!
Le résultat … pfff … c'est vraiment pas beau hein? Oui … mais vous faites confiance à votre petit sergent non?
Vous allez utiliser le mélange eau + colle + agent mouillant déjà présenté précédemment. Répartissez le à l'aide d'une seringue.
Il faut réaliser cela avant le séchage du lit de colle sur lequel repose l'herbe. On voit très bien sur cette photo la partie traitée.
L'agent mouillant permet à la colle de remonter par capillarité et de s'insinuer entre chaque brin d'herbe.
Mettez en place votre modèle pour que l'herbe prenne la forme souhaitée
Provoquez des vibrations légères sur la base de manière à redresser l'herbe
Laissez sécher. Je viens de mettre en place les arbrisseaux réalisés en zeeschium … notre prochaine étape.
Il faut laissé sécher votre base jusqu'à ce que l'herbe durcisse complètement. Bon … je vois bien que vous êtes inquiets … pourquoi utiliser cette herbe statique avec ses couleurs si peu réalistes … flashies ...il est tombé sur le crâne le sergent … hein? C'est ce que vous pensez … hein? Si si … je vous connais … suspens!
Peignez l'herbe avec un 'matt 80'. Utilisez une peinture diluée et ne cherchez pas à obtenir un effet uniforme.
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La partie gauche de la photo montre la partie peinte. La partie droite est constituée de l'herbe Faller avant peinture.
Vous effectuez ensuite un drybrush d'Humbrol 81. Je n'effectue pas de jus pour ne pas assombrir inutilement le diorama.
Ajoutez sous les arbres de la mousse 'turf' 45 de woodland scenics pour reproduire le feuillage tombé au sol
Laissez par endroit apparaître le sol à nu. Cela permet de rompre la monotonie des teintes et attire l'œil du spectateur vers un détail.
On trouve depuis quelques années un produit qui nous facilite bien la vie de maquettiste. Il s'agit du fameux 'zeeschium' ou 'écume de mer' . Il est maintenant disponible dans les magasins spécialisés à un prix abordable. Je vais vous montrer comment utiliser ce produit ... Plongez votre branche de zeeschium dans un mélange d'eau et de colle à bois.
Saupoudrez votre branche de zeeschium à l'aide de Turf 45 de Woodland Scenics.
Voici le résultat que vous devez obtenir. Pour ma part, je veux représenter des arbrisseaux au printemps.
Je saupoudre ensuite un 'turf' de couleur plus claire. Pour un feuillage plus important, utilisez un flocage plus gros.
Voici notre branche qui, bien que couchée par les débris, reverdit … tout un symbole!
Réalisez le feuillage en fonction de votre scène. Ici, la démolition du mur à largement entamé la végétation.
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Vous pouvez aussi disposer des branchages au sol. Le zeeschium est également idéal pour reproduire les branchages sur les véhicules.
Le canon et ses servants est mis en place pour vérifier la disposition des branchages.
Le canon est idéalement embusqué. Il aura tout le temps d'aligner ses cibles avant d'être repéré!
Notre diorama touche à sa fin … la dernière étape consiste a réaliser les détails!Voilà … j'espère vous inciter à réaliser votre propre diorama car vous avez en main l'ensemble des techniques de base pour réaliser une végétation réaliste. Je voudrais revenir d'un mot sur le zeeschium. Vous pouvez réaliser des arbres complets en utilisant comme tronc un morceau de bois ou du fil de fer torsadé enduit de milliput. Percez des trous dans ce troc et enfichez les branchages de zeeschium. Attention toute fois … un arbre mesure de 10 à 35 mètres de haut … z'avez fait le rapport d'échelle? Hein?
Retouches de peintures sur nos débris à l'aide de peinture à l'huile 'ocre jaune'.
Appliquez cette teinte sur vos débris ajoutés précédemment; soyez légers! 
Il faut reproduire la boue dans notre caniveau à l'aide de longueur de Milliput
A l' aide d'une lame, aplatissez votre Milliput. Répendez le contre les bordures.
Avec votre doigt, aplatissez et lissez le Milliput.
Voici le résultat obtenu, il simule les dépôts de boue séchée accumulés.
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Peignez l'ensemble en brun Van Dyck. Pour une boue humide, vous pulvériserez du vernis brillant.
L' aspect du dépôt de boue avant séchage complet.
Notre boue une fois sèche. Pour rééquilibrer la scène, j'ai disposé du fil de fer barbelé Verlinden sur la route.
Un petit téléphone de campagne (Tamiya) a pris place à côté de notre Pak.
Hmmm … ça a de la gueule non? Le groupe de combat se prépare à une éventuelle contre-attaque.
Notre chef de goupe aligne les limites de tir du PAK de manière à bénéficier des meilleurs angles.
Encore un effort!
Les têtes Verlinden contribuent à modifier considérablement nos personnages.
Vue du dessus. Pas d'accumulation de matériel! En général le tracteur n'est pas loin et on ne débarquera que peu de choses … utile en cas de replis rapide!
Voilà notre petite vitrine. Notre mini diorama n'a aucune prétention! On s'est juste fait plaisir et c'est l'essentiel! Son prix est modique et la vitrine de récupération possède une forme originale qui donne un aspect soigné et bien fini à l'ensemble … bon … à vous maintenant!
Choisissez un petit sujet … cela vous évitera des désillusions! |